Retiro espontáneo en verano: tres posadas tirolesas tradicionales

Cuando el sol se cuela algunos días por las dulces callejuelas del casco antiguo, cualquier rincón sombreado de Innsbruck es una buena recomendación. Afortunadamente, sin embargo, el verdadero lugar de veraneo está sólo un poco más al sur. Concretamente: un puñado de pequeños pueblos de montaña, fácilmente accesibles en autobús, tren, bicicleta o botas de montaña. Cada aventura espontánea se puede personalizar en función del tiempo y de las ganas de pasear: por el camino hay un castillo, dos lagos, dos páramos, unos cuantos parques infantiles y estaciones deportivas, y a veces incluso unas cuantas setas. También merece la pena una excursión culinaria, porque no importa dónde te escupan de nuevo el bosque y los prados, allí arriba te espera una cocina certificada por Falstaff. A continuación: Tres restaurantes tradicionales tiroleses y lugares de veraneo, un poco más al sur y así de cerca de Innsbruck.

La mejor forma de llegar al idilio natural al sur del llamativo salto de esquí de Bergisel es a través de los senderos forestales (por ejemplo, Poltenweg) por encima del castillo de Ambras. Los padres deportistas pueden conquistarlas incluso con bicicletas y cochecitos, y los perros también son bienvenidos allí. Desde la plaza del mercado de Innsbruck, basta con tomar el fabuloso ferrocarril forestal de 6 plazas hasta Lans o la línea J "Pico a Pico" en dirección a Patscherkofl y acortar la ruta hasta la cima como se desee. Por cierto, casi siempre se recomienda el autobús para el camino de vuelta: por un lado, porque los senderos del bosque se vuelven muy oscuros por la noche; por otro, porque uno viene aquí a divertirse y puede así aumentar suavemente la comodidad de principio a fin.

Subo al ferrocarril forestal en la plaza del mercado de Innsbruck o en la pequeña estación de ferrocarril de Wilten, debajo del trampolín de esquí. Cerca de Tantegert (Waldmoor y parque infantil) suelo volver a bajarme y tomar uno de los sombreados caminos forestales sobre el Lanserkopf. A través de Lanser See, Seerosenweiher (o Lanser Moor) y Mühllago, es entonces un paseo tranquilo a la Isserwirt en el corazón de Lans - fácilmente reconocible por la cascada de begonias más exuberante de toda la carretera del pueblo. En el interior, me recibe la tradicional elegancia alpina y la propietaria Theresia, que saluda personalmente a todos los huéspedes. Ni que decir tiene que aquí todo el mundo se llama por su nombre y, por supuesto, se me permite echar un vistazo a la cocina La Isserwirt lleva funcionando 16 generaciones, desde 1313, y aunque todavía hoy mantiene joven a la „Thresi“, la cocina la lleva desde hace tiempo „da Bua“ (=junior) Andreas. Además, de todas formas sólo está "casada", guiña el ojo la cordial anfitriona.

El comedor, construido por el abuelo Josef en 1905, se renovó para las crías de elefante (o 1,5 metros - norma de distanciamiento social) bajo la emperatriz Corona : "Gogl Moni lo hizo precioso para nosotros, muy purista, incluso se conservaron los cristales de Goethe y las ventanas antiguas. En invierno hace frío, pero ponemos velas" El chef jefe Jupp sirve la comida personalmente, la carta es pequeña y valiosa, siempre con algunas vueltas de tuerca. Por ejemplo, los albaricoques caramelizados con crema de queso de cabra servidos con risotto de hierbas - idea suya, por supuesto. Su "Bua" Tobias también lleva mucho tiempo en la cocina. Estoy asombrado, porque un negocio de catering que incluso los empleados están encantados de dejar es muy, muy raro. La hospitalidad es tan sincera y genuina que incluso me hacen una visita guiada por los salones tallados en madera y la bodega medieval de tierra: todos los rincones están bien cuidados, incluso hoy en día. En el Panoramabankl, en el jardín, juro en silencio que volveré, luego llega mi autobús al valle.

Al Grünwalderhof a los pies de Patscherkofel esta vez en bicicleta. Desde la instalación Kneipp en la plaza del pueblo de Igl (también con la línea J de autobús), sólo hay 20 minutos hasta Patsch por el sendero panorámico Gletscherblick. Por cierto, su anfitrión Hansjörg ofrece guías formados en observación de aves en la excursión por la vecina reserva natural Rosengarten, si encuentra tiempo. Si no, tendrás que explorar por tu cuenta los caminos forestales de cuento de hadas alrededor de „Kofl“ (=Patscherkofel), contemplar las vistas desde la antigua calzada romana que atraviesa los valles hasta Italia o relajarte en el jardín en Grünwalderhof y disfrutar del panorama. Hoy me he perdido el opulento desayuno servido por la Condesa (hasta las 11 de la mañana); la escena de caza de Thurn und Taxis de gran formato vigila el vacío bufé del interior.

Tomo de todos modos la terraza premiada Falstaff, tercera de toda Austria, y la anfitriona Christine pone a mi lado a su "Bua" Christoph para servirme. Junto con su hermano Hendrik, protagonizó en primavera un reportaje sobre la descendencia de la familia Ribis en Tirol Magazin: la siguiente generación ya está alzando el vuelo. Para acompañar la increíblemente rara Erdäpflblattln tirolesa con col, nos recomienda "sinceramente, una cerveza". El menú sorprende con una cariñosa fusión austro-italiana, en la que el menú se sirve con Grammelschmalz con sal de pino piñonero suizo y aceite de oliva. El ossobuco alla Milanese merece la pena por sí solo, y luego están las albóndigas de arándanos hechas al estilo de la casa Las raciones son principescas, nadie se queda con hambre y el envoltorio de papel reciclado para llevar es tan atractivo como ingenioso. La "frambuesa del bosque viejo de Stubai" (un aguardiente raramente bueno) se sirve en esta terraza con la vista perfecta del valle y -si no hubiera estado allí en bicicleta- podría haber habido más. No quería perderme el noble paseo hasta Innsbruck, al atardecer y con el aire templado de la noche.

Una excursión nocturna me devuelve pronto a Lans, esta vez al Wilden Mann. En realidad está justo enfrente de Isserwirt, pero con sus tres tenedores Falstaff es popular sobre todo entre los visitantes de la ciudad y de más lejos (o eso dicen en el pueblo). "Comida en el campo", promete una vieja inscripción, y precios en chelines; por dentro, siete días de cocina gourmet y servicio en el más fino atuendo festivo tirolés. El jefe de cocina Michael (29 años, pero pregunte de nuevo para estar seguro) me sienta en su "salón", justo al lado de la cocina, para que pueda verlo todo y oler realmente cada plato.

Como le encanta mostrarme lo que sabe hacer, me sirven pequeñas raciones de mis platos favoritos y también se complace en conjurar peticiones especiales. Se puede comprobar lo buenos que son él -y Armin- en la cocina con el servicio de char, luego con el Black Angus con setas y el crujiente Kasspatzln son un secreto de todos modos. El jefe de sala y maestro bodeguero Peter deja salir de su muñeca un sorbo de Primitivo (no es realmente mi tipo de vino, pero éste...) - todo el menú está disparado a cañonazos. Es un "restaurante de mujeres", dice el salvaje Michael, revelando la receta del éxito con un guiño desde la cocina: la abuela Schatz, la madre Regina y la hija Lisa llevan el negocio. Los muebles torneados, el servicio y los elegantes y antiguos salones son igualmente sencillos y naturales; como "habitante de la ciudad", entiendo bastante bien por qué a la gente le gusta "verhockt" (sentarse aquí un rato).

Pero antes de la tormenta, prefiero dar un paseo de ensueño por el pueblo: fuente, cementerio, granja, pradera, bosque y luego el lago. El autobús me alcanza justo a tiempo, sigo desde dentro las marcas de goteo en la ventanilla y ya estoy casi de vuelta en casa.

Fotos: Christian Weittenhiller