Une pause estivale spontanée : trois auberges traditionnelles tyroliennes

Lorsque le soleil brille certains jours dans les douces ruelles de la vieille ville, chaque place ombragée d'Innsbruck est une bonne recommandation. Heureusement, même la vraie fraîcheur d'été se trouve ici, un peu plus au sud. Concrètement, il s'agit d'une poignée de petits villages de montagne, parfaitement accessibles en bus, en train, à vélo ou en chaussures de montagne. Chaque aventure spontanée peut être adaptée en fonction de la météo et des envies de randonnée : en chemin, il y a par exemple un château, deux lacs, deux marais, quelques aires de jeux et stations de sport, et parfois même quelques Schwammerln (= champignons). Une excursion culinaire vaut également la peine, car quel que soit l'endroit où la forêt et les prairies vous recrachent, une cuisine labellisée Falstaff vous attend là-haut. Ci-dessous, quelques exemples : Trois auberges tyroliennes traditionnelles et leur fraîcheur estivale, juste un peu plus au sud et tout simplement au départ d'Innsbruck.

En principe, l'accès à cette idylle naturelle au sud du tremplin de saut à ski du Bergisel se fait le plus facilement par les chemins forestiers (par exemple le Poltenweg) au-dessus du château d'Ambras. Les parents sportifs peuvent même les parcourir à vélo avec des poussettes, et les chiens y sont également les bienvenus. Depuis la place du marché d'Innsbruck, il suffit de prendre le fabuleux train forestier à 6 places en direction de Lans ou la ligne J "Peak-to-Peak" en direction de Patscherkofl et de raccourcir à volonté les trajets vers le haut. Pour le retour, il est d'ailleurs presque toujours recommandé de prendre le bus - d'une part parce que les chemins forestiers deviennent très sombres la nuit, d'autre part parce que l'on vient ici pour profiter et que l'on peut ainsi augmenter en douceur la convivialité du début à la fin.

Je monte dans le train forestier à la place du marché d'Innsbruck ou à la petite gare "Bimmel" de Wilten, en dessous du tremplin de saut à ski. Quelque part à Tantegert (Waldmoor & Spielplatz), je redescends généralement et emprunte l'un des chemins forestiers ombragés qui traversent le Lanserkopf. Via Lanser See, Seerosenweiher (ou Lanser Moor) et Mühlsee, je vais ensuite tranquillement jusqu'au Isserwirt au cœur de Lans - facilement reconnaissable à la cascade de bégonias la plus luxuriante de toute la rue du village. À l'intérieur, je suis accueilli dans un cadre alpin chic et vénérable par la maîtresse de maison Theresia, qui salue personnellement chaque hôte. Il va de soi qu'ici, au village, on se tutoie et que je peux bien sûr jeter un coup d'œil à la cuisine ! Depuis 1313, le Isserwirt a vécu 16 générations au total, et s'il maintient la jeunesse du „Thresi“ jusqu'à aujourd'hui, il y a longtemps que „da Bua“ (=Junior) Andreas est en cuisine. De plus, elle n'est de toute façon qu'une "épouse par alliance", nous fait remarquer la chaleureuse hôtesse.

Pour les bébés éléphants (ou 1,5m - règle de distance) sous l'impératrice Corona, la salle à manger, construite par le grand-père Josef en 1905, a été rénovée : "La Gogl Moni nous l'a rendue belle, très puriste, en conservant même le verre de Goethe et les anciennes fenêtres. Les montagnes ont toujours l'air si émues - en hiver, il fait froid, mais nous mettons des bougies" Le chef de cuisine senior Jupp sert personnellement les repas, la carte est petite et précieuse, avec toujours quelques fantaisies. Par exemple, les abricots caramélisés avec du fromage de chèvre frais pour accompagner le risotto aux herbes, une idée qui lui est naturellement venue. Son "bua" Tobias est lui aussi depuis longtemps en cuisine. Je suis étonné, car une entreprise de restauration que même les employés aiment transmettre est très, très rare. L'hospitalité est si authentique que j'ai même droit à une visite guidée des salles en bois sculpté et de la cave médiévale en terre, dont chaque recoin a été parfaitement entretenu jusqu'à aujourd'hui. Au Panoramabankl, dans le jardin, je fais le vœu de revenir en silence, puis mon bus arrive dans la vallée.

Vers le site Grünwalderhof au pied du Patscherkofel, on se déplace cette fois en vélo. De l'installation Kneipp sur la place du village d'Igl (également via la ligne de bus J), il ne reste plus que 20 minutes jusqu'à Patsch en empruntant le sentier panoramique Gletscherblick. Hansjörg, l'hôte, propose d'ailleurs aux passionné(e)s un accompagnement qualifié pour l'observation des oiseaux dans la réserve naturelle voisine du Rosengarten, à condition qu'il ait un peu de temps. Sinon, il faut explorer soi-même les fabuleux sentiers forestiers autour du „Kofl“ (= Patscherkofel), regarder à l'arrière de l'ancienne voie romaine à travers les vallées jusqu'en Italie ou se détendre en se balançant sur le panorama dans le jardin du Grünwalderhof. J'ai raté aujourd'hui l'opulent petit-déjeuner de Madame la comtesse (jusqu'à 11 heures), la scène de chasse grand format de Thurn und Taxis veille à l'intérieur sur le buffet vide.

Je choisis de toute façon la terrasse primée par Falstaff, troisième dans toute l'Autriche, et l'hôtesse Christine met son "bua" Christoph à mes côtés pour me servir. Avec son frère Hendrik, il a déjà orné au printemps un article sur la relève de la famille Ribis dans le Tirol Magazin - la nouvelle génération prend déjà son envol. Pour accompagner les incroyables et rares Erdäpflblattln tyroliennes au chou, il conseille aussi sympathiquement que "tout à fait honnêtement, une bière". La carte surprend par sa fusion austro-italienne, où l'on sert du Grammelschmalz avec du sel de pin et de l'huile d'olive. L'ossobuco alla milanese vaut à lui seul le déplacement, sans oublier les gnocchis de canneberge à la mode de la maison ! Les portions sont princières, personne ne part affamé et pour emporter, il y a dans le cas un emballage de réchauffage en papier recyclé aussi beau que malin. La "vieille framboise des bois de la Stubai" (une eau-de-vie d'une rare qualité) est d'ailleurs servie sur cette terrasse avec la vue sur la vallée qui va avec, et si je n'avais pas été là en vélo, d'autres vues auraient pu être servies. Je n'aurais pas voulu manquer cette noble descente vers Innsbruck, au coucher du soleil et dans la tiédeur du soir.

Une excursion en soirée me ramène bientôt à Lans, cette fois au Wilden Mann. Il se trouve en fait juste en face du Isserwirt, mais avec ses trois fourchettes Falstaff, il est surtout apprécié des visiteurs de la ville et d'ailleurs (c'est ce que l'on raconte dans le village). une vieille inscription promet "un repas à la campagne" et des prix en schillings - à l'intérieur , sept jours de cuisine à la toque et un service dans les plus beaux habits de fête tyroliens. Le chef Michael (29 ans, mais il demande encore une fois pour être sûr) m'installe dans son "salon", juste à côté de la cuisine, de sorte que je peux tout voir et que chaque plat passe devant moi.

Comme il aime beaucoup montrer tout ce qu'il sait faire, je reçois de petites portions de mes plats préférés, et il se fait un plaisir de répondre à mes demandes spéciales. Le service de l'omble chevalier, puis le black angus aux champignons et les croustillants Kasspatzln sont de toute façon secrets. Peter, maître d'hôtel et maître de chai, laisse échapper du poignet une gorgée de Primitivo (ce n'est pas vraiment mon vin, mais celui-ci...) - sur toute la carte, on tire à plein canon. Michael, l'homme sauvage, révèle la recette du succès avec un clin d'œil de la cuisine : grand-mère Schatz, mère Regina et fille Lisa dirigent l'entreprise. Le mobilier tourné, le service, les vieilles salles décorées sont tout aussi naturels. En tant que citadin, je comprends très bien pourquoi on aime s'asseoir ici.

Mais avant l'orage, je préfère faire une promenade rêveuse dans le village - la fontaine, le cimetière, la ferme, la prairie, la forêt, puis le lac. Le bus me rattrape juste à temps, je suis de l'intérieur les traces de gouttes sur la fenêtre et je suis de toute façon déjà presque de retour à la maison.

Des photos : Christian Weittenhiller