Ritiro estivo spontaneo: tre tradizionali locande tirolesi

Quando il sole, in alcune giornate, si fa sentire tra le dolci stradine del centro storico, qualsiasi posto all'ombra a Innsbruck è un buon consiglio. Fortunatamente, però, la vera località estiva si trova un po' più a sud. Nello specifico: una manciata di piccoli villaggi di montagna, facilmente raggiungibili in autobus, treno, bicicletta o scarponi da montagna. Ogni avventura spontanea può essere personalizzata a seconda del tempo e della vostra voglia di vagabondaggio: lungo il percorso si trovano un castello, due laghi, due brughiere, alcuni parchi giochi e stazioni sportive, e talvolta anche qualche fungo. Vale anche la pena di fare un'escursione culinaria, perché non importa dove i boschi e i prati vi sputano di nuovo, lassù vi aspetta una cucina certificata Falstaff. Di seguito: Tre ristoranti e rifugi estivi tradizionali tirolesi, poco più a sud e così da Innsbruck.

Il modo migliore per raggiungere l'idillio naturale a sud del suggestivo trampolino di lancio del Bergisel è attraverso i sentieri forestali (ad esempio il Poltenweg) sopra il castello di Ambras. I genitori più sportivi possono percorrerli anche con biciclette e passeggini, e anche i cani sono i benvenuti. Dalla piazza del mercato di Innsbruck, basta prendere la favolosa ferrovia forestale a 6 posti fino a Lans o la linea "Peak-to-Peak" J in direzione di Patscherkofl e accorciare a piacere il percorso fino alla cima. Per inciso, l'autobus è quasi sempre consigliato per il ritorno: da un lato perché i sentieri della foresta diventano molto bui di notte, dall'altro perché siete venuti qui per divertirvi e potete quindi aumentare delicatamente il comfort dall'inizio alla fine.

Salgo sulla ferrovia forestale nella piazza del mercato di Innsbruck o alla piccola stazione ferroviaria di Wilten sotto il trampolino di lancio. Nei pressi di Tantegert (Waldmoor & parco giochi) di solito scendo di nuovo e prendo uno dei sentieri forestali ombreggiati sul Lanserkopf. Passando per Lanser See, Seerosenweiher (o Lanser Moor) e il lago Mühl, si arriva poi con una piacevole passeggiata al Isserwirt nel cuore di Lans, facilmente riconoscibile per la cascata di begonie più rigogliosa dell'intera strada del paese. All'interno, vengo accolta dall'antico stile alpino e dalla padrona di casa Theresia, che saluta personalmente ogni ospite. Va da sé che qui in paese ci si dà del tu e naturalmente mi è concesso di dare una rapida occhiata in cucina! La Isserwirt è attiva dal 1313, da 16 generazioni, e anche se ancora oggi la „Thresi“ è giovane, la cucina è stata a lungo gestita da „da Bua“ (=giovane) Andreas. Inoltre, lei è solo "sposata", ammicca la cordiale padrona di casa.

La sala da pranzo, costruita dal nonno Josef nel 1905, è stata ristrutturata per i piccoli elefanti (o 1,5 metri - regola della distanza) sotto l'imperatrice Corona. "Gogl Moni l'ha resa bellissima per noi, molto purista, anche i vetri di Goethe e le vecchie finestre sono stati conservati. Le montagne sembrano sempre così commoventi - in inverno fa freddo, ma noi mettiamo solo delle candele" Lo chef senior Jupp serve personalmente i piatti, il menu è piccolo e prezioso, sempre con qualche tocco di novità. Ad esempio, le albicocche caramellate con crema di formaggio di capra servite con un risotto alle erbe - un'idea sua, ovviamente. Anche il suo "Bua" Tobias è in cucina da molto tempo. Sono stupito, perché un'attività di catering che persino i dipendenti sono felici di passare a miglior vita è molto, molto rara. L'ospitalità è così sentita e genuina che mi viene addirittura offerta una visita guidata alle sale intagliate nel legno e alla cantina medievale: ogni angolo è ben curato, ancora oggi. Al Panoramabankl nel giardino, mi riprometto silenziosamente di tornare, poi il mio autobus arriva a valle.

Al Grünwalderhof ai piedi di Patscherkofel questa volta in bicicletta. Dall'impianto Kneipp nella piazza del paese di Igl (anche con l'autobus J), in 20 minuti si arriva a Patsch attraverso il sentiero panoramico Gletscherblick. Tra l'altro, il vostro padrone di casa Hansjörg offre guide esperte di birdwatching durante il tour attraverso la vicina riserva naturale Rosengarten - se riesce a trovare il tempo. Altrimenti, dovrete esplorare da soli i fiabeschi sentieri forestali intorno al „Kofl“ (=Patscherkofel), ammirare la vista dall'antica strada romana che attraversa le valli fino all'Italia o rilassarvi nel giardino di Grünwalderhof e godervi il panorama. Oggi mi sono perso l'opulenta colazione servita dalla Contessa (fino alle 11); la scena di caccia di grande formato di Thurn und Taxis veglia sul buffet vuoto all'interno.

Scelgo comunque la premiata terrazza Falstaff, terza in tutta l'Austria, e la padrona di casa Christine mi mette al fianco il suo "Bua" Christoph per servirmi. Insieme al fratello Hendrik, in primavera ha pubblicato sul Tirol Magazin un articolo sulla progenie della famiglia Ribis: la prossima generazione sta già spiccando il volo. Per accompagnare l'incredibilmente raro Erdäpflblattln tirolese con cavolo, mi consiglia "onestamente, una birra". Il menu sorprende con un'affettuosa fusione austro-italiana, dove il pasto fisso è servito con Grammelschmalz con sale di pino cembro e olio d'oliva. L'ossobuco alla milanese vale da solo il viaggio, e poi ci sono i canederli ai mirtilli rossi fatti alla maniera della casa! Le porzioni sono principesche, nessuno soffre la fame e la confezione da asporto in carta riciclata è tanto attraente quanto intelligente. Il "lampone della vecchia foresta dello Stubai" (una grappa raramente buona) viene servito su questa terrazza con una vista perfetta sulla valle e, se non fossi stata lì in bicicletta, forse ce ne sarebbero stati altri. Non volevo perdermi la nobile discesa verso Innsbruck, al tramonto e nell'aria mite della sera.

Un'escursione serale mi riporta presto a Lans, questa volta alla Wilden Mann. In realtà si trova proprio di fronte a Isserwirt, ma con le sue tre forchette Falstaff è frequentato soprattutto da visitatori della città e di altri paesi (o almeno così dicono in paese). "Cibo in campagna", recita una vecchia scritta, e prezzi in scellini: all'interno, sette giorni di cucina gourmet e servizio nel più raffinato abito da festa tirolese. Il capo cuoco Michael (fresco di 29 anni, ma chiedete di nuovo per esserne sicuri) mi fa accomodare nel suo "salotto" proprio accanto alla cucina, in modo da poter vedere tutto e sentire il profumo di ogni piatto.

Poiché ama mostrarmi ciò che sa fare, ricevo piccole porzioni dei miei piatti preferiti ed è anche felice di creare richieste speciali. La bravura sua e di Armin in cucina si sente con il servizio di salmeria, poi con il Black Angus con funghi e il croccante Kasspatzln sono comunque un segreto. Il capo cameriere e maestro di cantina Peter fa uscire dal polso un sorso di Primitivo (non è proprio il mio genere di vino, ma questo...) - l'intero menu è sparato a tutto spiano. È un "ristorante di donne", dice lo scatenato Michael, rivelando la ricetta del successo con una strizzatina d'occhio dalla cucina: nonna Schatz, mamma Regina e la figlia Lisa gestiscono l'attività. I mobili torniti, il servizio e i vecchi salottini eleganti sono altrettanto semplici e naturali: da "abitante della città", capisco bene perché la gente ama "verhockt" (sedersi qui per un po').

Ma prima del temporale, preferisco fare una passeggiata sognante attraverso il villaggio: fontana, cimitero, fattoria, prato, bosco, poi il lago. L'autobus mi raggiunge appena in tempo, seguo i segni di gocciolamento sul finestrino dall'interno e sono comunque quasi a casa.

Foto: Christian Weittenhiller