Visita nocturna por Innsbruck: De peces voladores y tumbas vacías

Lo primero es lo primero: participar en un city tour en tu propia ciudad es una experiencia reveladora que recomiendo encarecidamente a todo el mundo. Con el Innsbruck de Noche A principios de abril, conocí la historia de Innsbruck de una forma que insufló nueva vida a piedras, fechas y nombres. Resumiendo: las cosas siempre han sido un poco absurdas en la ciudad.

En el corazón de los Alpes

Debo mi nuevo caudal de conocimientos a Verena Abenthung de Per Pedes que guió a un grupo de turistas interesados -y a mí, una maleza local- por el laberíntico casco antiguo de Innsbruck. El sol había secado los últimos vestigios de los días de lluvia anteriores y prometía algo de calor. Mientras yo seguía medio imaginando en mi cabeza qué haría el tiempo con las condiciones para esquiar, Verena partió con lo básico de Innsbruck. Ciudad deportiva, ciudad universitaria, un aeropuerto para los nervios de acero de los pilotos. No quiero ocultar algunas cifras: En el área metropolitana de Innsbruck hay unos 35.000 estudiantes por cada 140.000 habitantes, y el aeropuerto registra unos 900.000 pasajeros al año. No está nada mal para una ciudad que nació en tiempos de los romanos como asentamiento en un cruce favorable de los Alpes. Acertadamente, la zona se llamaba "Land im Gebirge" (tierra en las montañas) antes de recibir su nombre actual por los condes del Tirol.

Pavimento histórico

En el transcurso de la visita de hora y media, Verena trazó el arco desde Margarete Maultasch, el último de los condes del Tirol, pasando por varias generaciones de los Habsburgo, hasta el establecimiento de una zona peatonal frente a Goldenen Dachl. Mientras deambulábamos por el casco antiguo, nos dimos cuenta una y otra vez de que el tiempo se había tragado literalmente el pasado. Por ejemplo, en nuestra primera parada, justo detrás de la oficina de turismo, descubrimos que la antigua muralla había sido absorbida casi por completo por las casas construidas posteriormente. La antigua puerta de la ciudad, que antaño vigilaba la entrada al casco antiguo en dirección a Maria-Theresien-Straße, también es cosa del pasado desde el siglo XVIII. Lo único que queda de ella es una placa en una de las casas vecinas y una anécdota: las cinco puertas de la ciudad se abrían al amanecer y se cerraban al atardecer. Si te equivocabas en la gestión del tiempo, era posible que no pudieras entrar en la ciudad por la tarde - de ahí el famoso (al menos en alemán) Torschlusspanik.

Cuatro Viecher y una torre de la ciudad

Por cierto, un amigo de los entusiastas de la historia de Innsbruck es Albrecht Dürer. Hizo unos dibujos de la ciudad hacia 1500, que nos permitieron conocer el pasado durante la visita. La torre de la ciudad sufrió un cambio sorprendente: mientras Durero la pintó con agujas góticas, hoy tiene una cúpula renacentista. No se trata de un acto de destrucción ni de maldad, sino del deseo de los ciudadanos de la época de tener algo más moderno.

Con vistas a la torre, nos encontramos en el Vier-Viecher-Eck, donde aún hoy se pueden ver los letreros de las tabernas Goldener Hirsch, Goldener Löwe, Roter Adler y Weiße Rössl. Aquí nos adentramos en la vida cotidiana de la Edad Media de Innsbruck, entre la cría de animales en el casco antiguo, los locales comerciales y los cerca de 200 movimientos de tierra que se registran cada año. Intente no ver puntales de terremotos en cada esquina después de esta información.

Las damas por último

También se habló del pasado más reciente. Nos enteramos de que la sustitución de tuberías de agua potable de 130 años de antigüedad fue el motivo de las extensas obras de construcción en el casco antiguo. La historia rima, después de todo, el casco antiguo estuvo antaño dominado por la artesanía -excepto la que fumaba, apestaba o hacía ruido, que tuvo que quedarse fuera de las murallas de la ciudad.

Delante de la pastelería Munding verena nos explicó que éste fue el primer café de señoras de la ciudad. Las mujeres no podían entrar en los bares sin compañía masculina, y el café de señoras era un tímido paso adelante. Aunque con horarios de cierre más tempranos y sin alcohol. Aguafiestas.

Hay más humor unos metros más arriba. Me quedé asombrado cuando vi por primera vez una caña de pescar y un pececillo retorciéndose al viento en el tejado con un fondo nevado. Llevo un cuarto de siglo recorriendo este camino, pero sin la guía nunca me habría fijado en este detalle tan divertido a esta altura.

Sobre la posada

En la Ottoburg tenemos una maravillosa vista de la cordillera Nordkette. En 1180 ya existía un puente sobre el Inn a esta altura, que sería el único de la zona durante cientos de años - Innsbruck aún hoy toma su nombre de él. Solía haber una caseta de peaje en el puente y había que pagar un peaje para cruzarlo. Como usuaria diaria del puente, estoy muy agradecida de que esta práctica no haya continuado.

Verena explica cómo el Nordkette en el Karwendel y por qué no es tan alto como las montañas del sur. Frente al Techo de Oro, aprendemos por qué el emperador Maximiliano I llenaba regularmente sus bolsillos en Innsbruck, cómo expandió el Imperio de los Habsburgo con bodas, su trágico amor por María de Borgoña y por qué el Techo de Oro fue una genialidad del marketing medieval.

Resurrección de una catedral

Seguimos bajando hasta la catedral -la próxima vez que se pare frente a ella, tome nota de qué ventanas son reales y cuáles falsas-. En el interior, nos maravilla el esplendor barroco con sus líneas curvas que se funden. En la parte delantera del altar, el famoso cuadro de María Auxiliadora de Lukas Cranach el Viejo está actualmente cubierto debido a la Cuaresma. En cambio, sólo en el casco antiguo se han pintado unas 30 copias del mismo. El paño de Cuaresma de este año: un grabado de Andy Warhol, „Repent and sin no more“. Mientras nos maravillamos con los detalles, nos enteramos de que la catedral sufrió graves daños en la Segunda Guerra Mundial y ahora se caracteriza por sus minuciosas reconstrucciones. En aquella época, los nazis prohibieron fotografiar las ruinas de la catedral; hoy se pueden hacer tantas fotos como se quiera por una pequeña contribución.

Mi colega bloguero Werner ha recogido la fascinante historia de cómo la famosa Madonna escapó a los daños de la guerra en un artículo que merece la pena leer.

Hofburg recargado

En la última parada, frente al Hofburg, nuestro amigo Durero nos ayuda de nuevo, porque ya no queda casi nada del castillo original. María Teresa lo mandó renovar por completo para la boda de su hijo Leopoldo II. A mediados del siglo XVIII. Verena nos explica cómo se utilizan hoy las cerca de 400 habitaciones. Spoiler: La calefacción debe ser una pesadilla.

Más joven, pero aún en buen estado: La vecina Nordkettenbahn, cuyos tramos de teleférico se construyeron hace 97 años. Los edificios de la estación están catalogados y se han conservado en su estado original, mientras que la tecnología del teleférico, afortunadamente, se ha perfeccionado. Desde nuestra posición, también podemos ver la Hofkirche, cuya fachada siempre me recordaba a una monja clamorosa cuando era niña. Verena nos explica que se trabajó en ella durante más de 80 años y que el emperador Max había querido una tumba alta con 40 figuras doradas como guardianes. El resultado fueron 28 figuras de bronce y una tumba tan impresionante como vacía: en su lecho de muerte, el emperador decidió que quería ser enterrado en su ciudad natal de Wiener Neustadt.

Por supuesto, había mucho más que aprender. Cualquiera que desee repasar su arsenal de datos curiosos sobre Innsbruck puede unirse a la visita todos los martes y jueves a las 17:00 hasta el 30 de abril de 2025. Del 1 de mayo al 27 de septiembre de 2025, Innsbruck by Night empieza todos los viernes a las 17.30 horas, y con el Innsbruck Card es incluso gratuito. El punto de encuentro es siempre en el vestíbulo de Innsbruck Information, en Burggraben 3.

Información sobre visitas turísticas en Innsbruck

Imágenes, a menos que se indique lo contrario: Theresa Kirchmair